Инструкция по настройке фокусировки небольших портативных граверов

Тонкая настройка АФ

Кнопка G B меню настройки

Тонкая настройка фокусировки для 20 типов объективов. Используйте только при необходимости; тонкая настройка АФ не рекомендуется в большинстве ситуаций и может повлиять на нормальную фокусировку. Автоматическая тонкая настройка доступна в режиме live view ( 0 Автоматическая тонкая настройка АФ). Мы рекомендуем выполнить тонкую настройку с расстоянием фокусировки, которое Вы часто используете; например, если Вы выполняете настройку фокусировки на коротком расстоянии фокусировки, она может показаться менее эффективной на больших расстояниях.

Тонк. настр. АФ (Вкл/Выкл)

  • Вкл.: тонкая настройка АФ включена.
  • Выкл.: тонкая настройка АФ выключена.

Сохраненное значение

Настройка АФ для установленного объектива (только для объективов со встроенным микропроцессором). Нажмите 1 , чтобы переместить точку фокусировки дальше от фотокамеры или 3 , чтобы приблизить ее к фотокамере; выберите значения от +20 до –20. Можно сохранить значения для 20 типов объективов. Для каждого типа объектива можно сохранить только одно значение.

Список ранее сохраненных значений настроек АФ. Для удаления объектива из списка выделите необходимый объектив и нажмите O ( Q ). Для изменения идентификатора объектива (например, для выбора идентификатора, который равен двум последним цифрам серийного номера объектива, чтобы отличить его от других объективов того же типа, так как Сохраненное значение может использоваться только с одним объективом каждого типа) выделите нужный объектив и нажмите 2 . Отобразится меню; нажмите 1 или 3 , чтобы выбрать идентификатор, и нажмите J , чтобы сохранить изменения и выйти из меню.

Фотосъемка «Live view»

Настройка не применяется к автофокусировке во время фотосъемки в режиме live view.

Для каждого типа объектива можно сохранить только одно значение. Если используется телеконвертор, отдельные значения можно сохранить для каждой комбинации объектива и телеконвертора.

Автоматическая тонкая настройка АФ

Автоматическая тонкая настройка АФ выполняется, как описано ниже.

Установите фотокамеру на штатив и наведите ее на плоский, высококонтрастный объект, параллельный фокальной плоскости фотокамеры. Обратите внимание, что автоматическая тонкая настройка АФ работает лучше всего при максимальной диафрагме и может не работать в темном окружении.

Включите режим «Live view».

Поверните переключатель live view в положение C и нажмите кнопку a .

Отрегулируйте настройки фокусировки.

Поверните переключатель режимов фокусировки в положение AF и используйте кнопку режима AF и диск управления, чтобы выбрать следующее:

  • Режим автофокусировки: AF-S
  • Режим зоны АФ: 5 (широкая), 6 (нормальная) или 3 (точечная)

Выбор центральной точки фокусировки.

При нажатии центральной кнопки мультиселектора выделяется центральная точка фокусировки.

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки, а затем увеличьте обзор через объектив и убедитесь, что объект находится в фокусе. При необходимости фокусировку можно отрегулировать вручную.

Выполните автоматическую тонкую настройку АФ.

Нажмите кнопки режима АФ и видеосъемки одновременно и удерживайте их до тех пор, пока не отобразится диалоговое окно, показанное в шаге 7 (это займет немного больше двух секунд).

Кнопка режима АФ

Сохраните новое значение.

Выделите Да и нажмите J , чтобы добавить значение тонкой настройки АФ для текущего объектива в список сохраненных значений (только объективы со встроенным микропроцессором). Имейте в виду, что для каждого типа объектива можно сохранить только одно значение.

Включите тонкую настройку АФ.

В меню настройки фотокамеры выберите параметр Тонкая настройка АФ > Тонк. настр. АФ (Вкл/Выкл), затем выделите Вкл. и нажмите J .

Настройка лазерного гравера. Пошаговая инструкция

Гравировка на поверхности изделий позволяет повысить их ценность, придать уникальность, замаскировать дефекты и превратить обычную вещь в памятный подарок. Процесс создания гравировальных узоров заключается в удалении слоя материала с поверхности изделия. Рисунок формируется благодаря разной глубине и ширине получившихся выемок.

Методы гравировки

Существует несколько способов нанесения гравировки. Самый древний и традиционный — это ручной, с использованием разнообразных металлических инструментов. Он же считается и самым кропотливым, трудоемким и времязатратным. Чуть быстрее движется работа у тех мастеров, которые используют ручной электроинструмент — небольшую бормашинку со сменными насадками. Третий способ — гравировка на фрезерном станке — далеко обгоняет первые два по всем пунктам, от скорости выполнения работы до ее качества, но и он не идеален. Мелкие элементы рисунка фреза воспроизвести не в состоянии, точность работы хоть и высока, но не идеальна, инструмент приходится постоянно менять, заметные бочкообразные следы в месте прохождения резца.

Настоящей переворотом в искусстве поверхностного декорирования стало появление лазерных станков с программным управлением. Легкие и компактные, они с безупречной точностью и небывалой скоростью гравируют практически любые материалы и наносят на них изображения такой сложности, какую невозможно воспроизвести ни одним из вышеперечисленных методов. Единственным инструментом таких аппаратов служит сфокусированный в крохотную точку луч лазера, который не нужно затачивать, менять на более толстый, тонкий или другой по форме. Такой резак за доли секунды выжигает поверхностный слой на изделии, буквально на глазах создавая необходимый рисунок. Лазерному гравировальному станку под силу детально воспроизвести фотографию в высоком разрешении, шерсть животных, замысловатые орнаменты.

Этапы настройки лазерного аппарата

В силу большого количества преимуществ и широкого ценового диапазона именно лазерный станок и стал фаворитом по приобретению и использованию среди мастеров гравировального искусства.

Одним из достоинств таких аппаратов можно назвать простоту в сборке и эксплуатации, однако для того чтобы оборудование работало максимально качественно и производительно, его необходимо предварительно грамотно настроить. В первую очередь это касается системы отражающих зеркал, которые принимают выходящий из лазерной трубки поток частиц и передают его к выпуклой линзе. Последняя сводит луч до необходимого диаметра и фокусирует в нужной точке поверхности.

Юстировка луча лазерного оборудования

  • Наклеить кружок из фанеры, картона или акрила на первое от газоразрядного излучателя зеркало и «выстрелить» в него лучом (диаметр мишени должен совпадать с рефлектором). Повторять операцию до тех пор, пока прожженный след не появится строго в центре. Регулировка достигается путем изменения положения зеркала по осям.
  • Таким же образом, используя мишень и регулируя угол отражателя, настраивается второе зеркало.
  • Большинство проблем возникает при юстировке третьего, расположенного на каретке, рефлектора, который принимает луч и передает его к линзе. Лазер в этом случае проходит вертикально, сквозь тубус, поэтому отцентровать его попадание на линзу затруднительно.

Для облегчения настройки можно поступить следующим образом:

  • вырезать из акрила два круга и наклеить на них кусочки малярного скотча. Одна мишень должна соответствовать диаметру тубуса лазерной головки (сопло с него необходимо снять). Размеры второй должны совпадать с отверстием, в которое вставляется сам тубус;
  • снять тубус с каретки и вынуть из него фокусирующую линзу;
  • взять мишень, предназначенную для отверстия под тубус, и вставить в него, после чего запустить лазер в штатном режиме;
  • регулировать юстировочные винты третьего отражателя до тех пор, пока не будет достигнуто точное попадание луча в центр круга;
  • закрепить тубус без зеркала на свое место в каретке, предварительно выдвинув его на всю длину;
  • повторить операцию с лучом и настройкой зеркала, точно также добиваясь получения отверстия строго в центре мишени (использовать ту, которая соответствует по диаметру);
  • снова снять тубус и проверить центровку луча на первой мишени;
  • повторять манипуляции до тех пор, пока отверстие от лазера на обоих кругах не будет находиться точно в центре.

Настройка параметров гравировки

Чтобы не испортить готовое изделие, необходимо предварительно настроить гравер для работы с материалом, из которого оно сделано. Для этого следует создать в графическом редакторе прямоугольник произвольной формы и отправить файл на станок. Регулируя параметры мощности луча и скорости его прохождения, добиться оптимальных показателей и сохранить результат для текущих и будущих задач.

Детальный видеообзор на профессиональный лазерный станок Wattsan 6040. Внутренее устройство и технические характеристики оборудования.

Побывали в гостях на производстве предприятия «АЛЬТАИР», которое успешно занимается производством деревянных игрушек и сувенирной продукции.

Видео с производства компании Пластфактория — наш уже постоянный клиент, который занимается POS-материалами и работает с крупными косметическими брендами.

Инструкция по настройке проектора

Последнее обновление: 17 Августа 2017 на 15:57

Обзор

Инструкция по настройке проектора применима практически ко всем проекторам дома собраний для подключения разнообразных медиаисточников.

Требуемое оборудование

  • Проектор
  • Небольшой стол или подставка для проектора
  • Экран – портативный или стационарный
  • Кабель питания или удлинитель достаточного размера
  • Тканевый скотч-тейп или защита кабеля в местах прохода людей
    Примечание: Не используйте клейкую ленту, так как она оставляет липкие участки на кабелях
  • Кабель A/V для подключения к медийному источнику (в зависимости от типа подключения)
  • Метод аудио-усиления (например, с помощью «разводной коробки» или вмонтированного в стену (3,5 мм) разъема для подключения к звуковой системе спутникового оборудования или с использованием компьютерных колонок)
Читайте также:  Ардуино: схемы и проекты своими руками

Первоначальное размещение проектора

Установите проектор прямо напротив экрана так чтобы он не был на одной линии с выступающим/ докладчиком, а также чтобы он не бил светом в его глаза, а выступающий не загораживал изображение. Примените регулировку для компенсации неправильной центровки или наклона проекта (детально описано ниже в разделе “Регулировка проектора”).

В домах собрания размещайте проект на:

  1. Столе или подставке для проектора позади кафедры (если позволяет место)
  2. Пространство напротив кафедры

Примечание: можно разместить проектор на кафедре, если не планируется использовать ее для выступления

В комнатах вспомогательных организаций следуйте тем же правилам размещения:

  • Не размещайте проектор на одной линии с докладчиком
  • Используйте стол или подставку для проектора
  • Создайте буферную зону, где никто не будет сидеть и блокировать изображение или натыкаться на проектор

Включение проектора

Подключите проектор к электрической розетке и включите его. Некоторые кнопки питания необходимо нажимать и удерживать в течение нескольких секунд. После нагрева проектора экране должен показывать сплошной цвет с названием входа в одном из углов. Если ничего не видно, проверьте, снята ли крышка с объектива /открыта ли сдвижная крышка.

Лучше всего настроить проектор для отображения статичного изображения похожего на то, которое будет представлено во время события. Поэтому подключение к медийному источнику до начала точной регулировки подойдет в самый раз.

Подключение к медиа-источнику

Входы и их расположение на проекторе могут меняться в зависимости от модели. Определите тип входов в проекторе вашего дома собраний, сопоставимых с выходами в медиа-источниках (ноутбук, DVD-плеер, медиаплеер или мобильное устройство, видеокабель от спутникового оборудования причастного зала)

1. Разъем HDMI – Высокое разрешение (видео и аудио)

Как правило представлен в проигрывателях Blu-ray, новых ноутбуках и мобильных устройствах (может потребоваться соответствующий адаптер/кабель)

2. Разъем VGA Высокое разрешение (только видео)

Обычно представлен в портативных/стационарных компьютерах с ОС Windows (потребуется отдельный аудиокабель)

3. Компонентный разъем – Стандартное разрешение (желтый = видео, красный и белый = левый и правый аудиоканалы)

Как правильно имеется в DVD-плеерах и спутниковом видеооборудовании причастного зала.

Примечание: коаксиальные соединения также могут быть преобразованы в данный тип соединения)

Подключение аудио к проектору

В причастном зале:

Подключите аудио-выход источника к ближайшей звуковой системе причастного зала через разъем ближайшего микрофона:

  • Адаптер или “разводная коробка”
    или
  • установленный в стену (3,5 мм) вход для подключения к звуковой системе (если имеется)

Медиа-источник также может быть подключен к аудио- и видеосистеме спутникового оборудования. В этом случае проекторы получают доступ к видео через коаксиальное соединение или через составные выходы по всему зданию.

В комнатах вспомогательных организаций:

Подключите аудио-выход источника к ближайшей звуковой системе причастного зала через разъем ближайшего микрофона. Для этого используйте следующие приспособления:

  • Адаптер или “разводная коробка” (представлена в большинстве магазинов строительных материалов)
    или
  • установленный в стену (3,5 мм) вход для подключения к звуковой системе (если имеется)

Также можно подключить к аудио выходу проектора или медиа-источника портативные колонки.

Примечание: VGA не имеет аудиоканала. Поэтому аудио должно быть подключено непосредственно к разъему для наушников в ноутбуке/ компьютере.

Регулировка проектора

Многие проекторы имеют функции для настройки различных расстояний и углов проекции. Наиболее распространенные настройки: регулировка масштаба изображения, фокусировка, изменение наклона, регулировка горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений.

Эти примеры помогут в определении необходимых корректировок для получения четкого изображения без каких-либо искажений.

Необходима корректировка масштаба

Контроль масштабирования как правило располагается рядом с объективом проектора. Если регулировки не хватает, отодвиньте назад проектор для увлечения изображения или пододвиньте ближе для уменьшения размера проекции. Затем отрегулируйте изображение при помощи изменения масштаба и фокусировки.

Необходима регулировка фокусировки

Большинство проекторов имеют регулировочное кольцо фокусировки (или опции в меню управления). Покрутите кольцо вправо или влево до достижения четкого изображения. Обратите внимание на резкость изображения небольшого текста при регулировке фокусировки. Попросите человека с хорошим зрением проверить настройку фокусировки.

Примечание: фокусировку необходимо снова настраивать после любых изменений месторасположения проектора, изменения масштаба или изменения горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений.

Необходима корректировка угла наклона

Подправьте угол проектора, подняв или опустив переднюю стойку проектора. Если этого недостаточно, попробуйте подложить что-нибудь под стойку для дополнительного наклона.

Изменение горизонтальных трапецеидальных искажений

Корректировка горизонтальных трапецеидальных искажений компенсирует высокий или низкий угол проектора, расширяя верх или низ изображения для равномерного заполнения экрана. Возможность и расположение этих регулировок зависит от конкретной модели проектора. Как правило, их можно найти в меню программы или на корпусе проектора в виде специальных кнопок управления.

Изменение вертикальных трапецеидальных искажений

Корректировка вертикальных трапецеидальных искажений компенсирует отсутствие центровки изображения проектора. Возможность и расположение этих регулировок зависит от конкретной модели проектора. Как правило, их можно найти в меню программы или на корпусе проектора в виде специальных кнопок управления.

Обслуживание проектора после мероприятия

После выключения проектора:

  • Подождите несколько минут для охлаждения проектора перед его отключением от сети.
  • Обязательно закройте подвижную крышку объектива или наденьте съемную крышку на объектив
  • Храните проектор и соответствующие кабели в специальном футляре для переноски
  • Храните проектор в безопасном месте, например, в библиотеке

Настройка лазерного гравера

Точная настройка лазерного гравера играет весомую роль в работе оборудования, от нее зависит не только разрешение луча, но и его мощность. С правильной юстировкой оптического пути значительно улучшится качество Вашей продукции. От этого очень часто зависит успешность Вашего бизнеса. Для точной настройки лазерного гравера необходимо запастись терпением, т. к. это очень сложный и кропотливый процесс.

С одной стороны, кажется, что нет никакой сложности, нужно просто подставлять на зеркала бумажные цели и наводить на них лазерный луч, периодически изменяя расстояние по осям Х и Y. На практике Вы не всегда получите необходимый результат. В итоге получится, что либо мощность не отрегулирована, либо нет нормальной фокусировки луча. Эти параметры весьма сильно повлияют на качество Вашей гравировки или резки. Так же учтите, что Вам придется делать большое количество действий, производя замену горящих целей. Плюс ко всему этому Вам необходимо учитывать травматичность данного действия. Движения лазерного луча не видны человеческому глазу, а его мощность может привести к травмам или ухудшению зрения. С первых минут настройки, у Вас моментально возникнет желание придумать что-то такое, что помогло бы упростить процедуру до минимума и увеличить эффективность. Каждому хочется для ускорения процесса использовать систему настройки, как в элитных «брендовых» моделях. Из этой статьи Вы узнаете, как это сделать.

Если Вы владелец «топового» лазерного оборудования от известного производителя, стоимостью в 10 – 20 тысяч долларов, то Вам смело можно закрывать эту статью. Ведущие лазерные граверы зачастую укомплектованы диодным красным лазером для более точной юстировки луча. Те же производители, которые выпускают бюджетные модели, имеют в своей комплектации прибор для настройки. Штатив с поворотными зеркалами закрепляется перед излучателем, на которые наводится все тот же лазерный диод. С помощью такого устройства Вам будет легче совершить настройку оптического тракта, удобность в использовании так же оставляет желать лучшего. По инструкции предложено снять первое зеркало и наводить лазер на цель с расстояния 2 – 4 метра, а затем совместить пятна красного лазера (настройщика) и рабочего оборудования.

С первого взгляда, кажется, что это хороший способ для подстройки оптического тракта, но необходимо где то взять два – четыре метра свободного места в наших небольших по площади комнатах. К тому же многие модели не могут наводиться на большие расстояния, мешает металлопластиковая защита конструкции. В данной статье Вы узнаете, как сделать из имеющихся подручных средств очень удобное приспособление для юстировки оптического тракта лазерного станка. На первый взгляд оно может показаться Вам примитивным, а возможно будет полезно. Используя этот незамысловатый прибор, мы ТОЧНО смогли совершить настройку оптического тракта лазера за 20 минут, что увеличило мощность лазера на 15 процентов и в разы улучшило качество гравировки.

Читайте также:  Подключение энергосберегающей лампы к 12В

Пошаговая инструкция по сборке и настройке лазерного гравера

  1. В первую очередь Вам необходимо приобрести обычный китайский лазер, стоимостью приблизительно 2 – 3 доллара. Внутри нее содержатся: регулируемая линза, лазерный диод красного спектра, а так же элементы питания (батарейки).
  2. Разбираем указку для извлечения светодиодного модуля.
  3. Далее Вам необходимо соединить с помощью проводов лазерный светодиод и источник питания. На заднюю часть конструкции необходимо прикрепить кусочек пластиковой трубки или поролона, чтобы появилась возможность присоединения Вашего устройства вместо штатного лазерного излучателя.
  4. Затем прикрепляем бумажную цель, делать это нужно напротив 3го зеркала, отводим в каретку в самую дальнюю точку, и с помощью грубой регулировки стараемся добиться наведения лазерного луча в цель. Необязательно попадать в самый центр зеркала! Необходимо получить на цели отметку от лазерного луча на максимальном расстоянии от излучателя.
  5. После этого необходимо выключить лазерный гравер, при этом необходимо оставить каретку с линзой на том же месте, где нами была произведена грубая настройка, и поставлена пометка от лазерного луча на цели. Цель так же трогать не нужно. Отключив лазер из сети необходимо подождать 10 минут, до полной разрядки конденсаторов высоковольтного блока.
  6. Следующим шагом закрепляете Ваш самодельный лазер в отверстие лазерной трубки. Установить лазер нужно так, чтобы получить 100 процентное совмещение лучей Вашего устройства и отметки от штатного лазера. На этом этапе можете приступить уже к самой подстройке оптического тракта лазерного станка, регулируя положение каретки по осям Х и Yи используя постоянный луч лазерного диода.

Вам будет отлично виден красный луч самодельного лазера. После выключения питания лазерного гравера, вы сможете перемещать каретку режуще-гравировального узла руками. Этим способом настройка лазерного гравера становится удобной и безопасной.

Настройка автофокуса Canon

Настройка автофокуса Сanon – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon – Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.

Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.

Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.

Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.

Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.

О проверке автофокуса вы можете почитать другую мою статью, в которой это описано подробнейшим образом: «Проверка автофокуса объектива».

Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.

Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.

Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.

Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.

Как настроить автофокус на Сanon?

  • установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
  • установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно здесь. Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье «Проверка автофокуса объектива»;

  • на мишень должно попадать достаточно однородного света;
  • расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
  • на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
  • режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
  • для теста необходима центральная точка фокусировки;
  • тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
  • используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
  • для успешного теста необходима правильная экспозиция;
  • используйте максимально возможное значение ISO;
  • если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
  • для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
  • великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
  • вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
  • просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
  • повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
  • введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.

Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:

Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.

Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.

При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.

Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.

Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.

Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.

Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!

Читайте также:  Сигнализация с мобильным телефоном и ключом-таблеткой

Думаю на этом мою работу можно считать законченной. Описанная методика поможет эффективно исправить промахи автофокуса и снимать еще лучше! И, не пугайтесь того, что описание вышло столь длинным – главное результат!

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AFMF» («AM»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AFMF» («AM») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

  • Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

Комментарии: 26

Yaroslav Kalenchenko 31 Марта 2019 – 10:26:22

О фокусировочных экранах здесь кто-нибудь слышал.

Елена Синица 21 Ноября 2015 – 20:30:35

Сегодня столкнулась стем, что не смогла навести на резкость. АФ в темноте не сработал, мощности фонарика не хватило, чтобы дать наводку на объект. Вручную тоже не смогла – зрение не позволило, в темноте вижу плохо. Шкалы с расстояниями нет – объектив самый простой, 18-105 мм. Камера Nikon D3200.
Что можно сделать в этом случае?
Простите, если вопрос тупой, я не профи, а только учусь.

Марк Лаптенок 21 Ноября 2015 – 23:20:06

Елена, здравствуйте! На мой взгляд, Ваш вопрос умный: задавайте таких вопросов как можно больше. Чтобы на него ответить мне нужна дополнительная информация. Опишите съёмочную ситуацию: что Вы фотографируете?

Елена Синица 22 Ноября 2015 – 05:28:44

Здравствуйте, Марк! Снимала наш поселок перед восходом солнца. Это “лучшее”, что получилось.
Художественности нет – мне просто хотелось попробовать поснимать при -27, да еще и почти ночью)))

Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 – 12:20:59

Елена, я бы сделал так.

1) Для выбранных фокусного расстояния, значения диафрагмы и предельного диаметра круга нерезкости (ПДКН) я бы вычислил гиперфокальное расстояние, воспользовавшись этим калькулятором: ” target=”_blank”>http://www.dofmaster.com/ dofjs.html [Уберите лишний пробел]. Если хотел бы просматривать будущую фотографию при 100% масштабе на экране компьютера, то в качестве значения параметра “Camera, film format, or circle of confusion” выбрал бы свою модель камеры (в Вашем случае Nikon D3200), если хотел бы получить отпечаток размером 20х30 см и просматривать с “обычной” дистанции (35 см), то указал бы значение ПДКН равным 0,03 мм.

3) Затем провёл бы подготовительную съёмку. Вышел бы на улицу в светлое время суток, отмерил бы с помощью рулетки (или “по шагам&quot гиперфокальное расстояние от одной произвольной точки (например, от места, где в данный момент стою) до другой точки, которую удобно навести на резкость (например, толстый ствол дерева). Стал бы в первую точку и навёл бы на резкость ствол, предварительно задействовав для наводки только центральную точку фокусировки.

4) Затем выключил бы фотоаппарат и позаботился о том, чтобы линзы внутри него не перемещались до “чистовой” съёмки. Я бы не пользовался фотоаппаратом до неё, запомнил бы текущее фокусное расстояние и постарался бы не подвергать фотосистему вибрациям и резким перемещениям.

5) Провёл бы чистовую съёмку, предварительно переведя фотоаппарат в ручной режим фокусировки и установив фокусное расстояние, с которым снимал предварительно.

Суть приёма – предварительно выполнить фокусировку в более приемлемых для этого условиях съёмки; при этом, навести на резкость произвольный объект, отстоящий от передней линзы объектива на расстоянии равном гиперфокальному расстоянию.

Замечание. Вместо гиперфокального расстояния можно выбрать “бесконечность”. Наводке “бесконечности” на резкость соответствует одно из крайних положений линз, отвечающих за позицию фокальной плоскости в пространстве. Положение этих линз управляется кольцом фокусировки на объективе. Навести “бесконечность” на резкость можно в любой момент и в любых условиях съёмки. Соответственно, в этом случае в подготовительной съёмке нет необходимости, и процесс упрощается и ускоряется.

Судя по фотографии, которую Вы приложили (кстати, спасибо за неё, она дополнила картину происходящего), можно попробовать навести “бесконечность” на резкость, проследив за тем, чтобы дерево и кусты слева на переднем плане изображались достаточно для Вас резкими.

О различии между наводкой “бесконечности” на резкость и фокусировкой на гиперфокальное расстояние прочитайте в моей статье “Основы фотографии # 3”.

Елена Синица 22 Ноября 2015 – 20:06:40

ООО, Марк. Я даже не рассчитывала на такой мегаподробный ответ! Большое спасибо! Буду разбираться!)))
С математикой у меня всегда были. эээ. проблемы. Поэтому тему гиперфокального расстояния я тщательно обходила стороной. Видимо, мне ее все-таки не избежать))) Спасибо за ссылки!

Елена Синица 22 Ноября 2015 – 20:15:50

В первом комментарии была эмоция))) Теперь еще раз прочитала повнимательнее.. Поняла, что неиспользование камеры и осторожное обращение с линзами, чтобы не допустить смещения до чистовой съемки для меня невозможно.
Теперь что касается ручной фокусировки. Я ею пользуюсь часто, но в данном случае крайнее положение кольца не спасло почему-то. Когда я его повернула на предполагаемую бесконечность, снимок получился еще более нерезким.
Поэтому опять пошла учить матчасть.
И еще раз Вам спасибо!)))

Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 – 21:48:54

Пожалуйста, Елена. Некоторые рекомендации Вам:

1) Проверьте, что навели на резкость именно “бесконечность”, а не минимальную дистанцию съёмки, то есть, линзы не занимают противоположное конечное положение.

2) Вспомните закономерности, которые связывают ГРИП фокусное расстояние, значение диафрагмы и дистанцию съёмки. С помощью статьи, на которую я дал ссылку, это можно сделать.

3) Воспользуйтесь калькулятором ГРИП, чтобы подобрать оптимальные параметры съёмки. По ссылке, которую я указал, калькулятор считает и гиперфокальное расстояние. Добейтесь, чтобы оно было маленьким. Тогда наводка “бесконечности” на резкость сработает.

Должно получится, если соблюдать технологию.

Ссылка на основную публикацию