Металлоискатель Квазар: схема, катушка своими руками, видео

Металлоискатель КВАЗАР (quasar) своими руками

Вся информация необходимая для изготовления металлоискателя КВАЗАР своими руками

Квазар – это селективный IB металлоискатель с распознанием металлов, и прямой обработкой сигнала. Шкала ВДИ в Квазаре разбита на 16 столбиков, с возможностью удаления из поиска любых из столбиков (Закрытие их маской) а также звуковой многотональной индикацией. В последних версиях прошивки, рабочая частота Квазара может быть до 17 кГц и зависит от поисковой катушки.

Схема металлоискателя Квазар, имеет средний уровень сложности (Единственный дефицитный компонент, это MCP3201, поэтому уже существует схема металлоискателя Квазар ARM и Квазар АВР где благодаря замене микроконтроллера эта проблема также устранена). Но наличие программируемого микроконтроллера и катушка для Квазара, как и для любых других селективных металлоискателей, создают некоторые трудности для радиолюбителей. Изготовления Квазара будит по силам, людям с опытом в изготовлении металлоискателей. В целом металлодетектор Квазар имеет средний уровень сложности для изготовления своими руками.

Схема металлоискателя Квазар

Скачать схему металлоискателя Квазар в формате pdf — Quasar схема металлоискателя

Наличие доступного экрана, делает Квазар очень удобным и доступным для повторения металлоискателем с распознанием металлов.

Рабочий экран металлоискателя QUASAR выглядит следующим образом:

Шкала дискриминации металлоискателя QUASAR разделена следующим образом:

Управление металлоискателем КВАЗАР, осуществляется 6 кнопками:

  • SW1 «Up / Barrier+ / Autotune»
  • SW2 «Enter / OK / Ground balance»
  • SW3 «Right (+) / PinPointer»
  • SW4 «Left (-) / Backlight»
  • SW5 «Menu / Esc»
  • SW6 «Down / Barrier- / Autotune»

Прошивка для металлоискателя Квазар Версия 1.4.5 (последняя на сегодня версия прошивки) – Quasar_hex_145

Для прошивки микроконтроллера металлодетектора «Квазар», фьюзы программирования необходимо расставить следующим образом:

Изготовление катушки для металлоискателя КВАЗАР

Разработчик металлоискателя квазар, дает краткое описание изготовленной им поисковой катушки. Тип катушки DD внешним диаметром 230 мм. TX – 40-45 витков проводом 0,5 мм и RX – 200 витков проводом 0,2 мм. Обмотка ТХ включается к металлоискателю с последовательным резонансом, емкость конденсатора 0,3 mF, резонансная частота получилась 8,192 кГц, обмотка RX включается к металлоискателю с параллельным резонансом, и настраивается на частоту на 1,5 – 2 кГц ниже резонансной частоты ТХ.

Ниже приведена схема подключения такой катушки к металлоискателю Квазар

Описание запуска и настройки металлоискателя КВАЗАР с осцилограмами — Настройка и осцилограмы металлоискателя Квазар

Описание меню и настроек в металлоискателе Квазар — Меню и настройка металлоискателя Квазар

Заключение: Металлоискатель КВАЗАР имеет не сложную схему, и не дорогие комплектующие (микроконтроллер, экран и т.д.), что делает его очень привлекательным для самостоятельного изготовления. В работе Квазар показывает вполне приятные характеристики, и хорошие результаты, и вполне может конкурировать с фирменными металлоискателями начального уровня.

Свое продолжение проект металлоискателя получил в версиях КВАЗАР ARM и КВАЗАР AVR, поэтому стоит преступать к изготовлению именно этих вариантов металлодетектора, так как для КВАЗАРА автор перестал выпускать обновления прошивок!

При написании, использовались материалы с сайта автора — http://fandy.ucoz.org/

Все вопросы по металлоискателю Квазар можно задать в комментариях к этой статье. А также написать свой отзыв, пожелание и предложение по дополнению этого материала.

Металлоискатель КВАЗАР (quasar) своими руками: 7 комментариев

Первое включение.
Прошивка прошла нормально, только вот светодиод всё время моргает. Фьюзы то я не установил.
Помогите: как установить фьюзы?
Программатор USBasp.
Программа KHAZAMA

В шазаме во вкладке команды нажимаешь первую строчку и там выставляешь.Но!Ты будешь ориентироваться по фьюзам с этой картинки а в шазаме все наоборот!Где здесь стоит галочка в шазаме наоборот её не ставишь, а если не стоит ставишь.

Почему при подключении ТХ очень греется L4940V5

для катушки 320*300 имея провод 0.18и 0.48 сколько витков нужно мотать для частоты 7 кгц

Квазар стал пиликать постоянно, хотя, цель видит…Что предпринять?

Всем привет у вас тут на схеме катушек ошибочка ,что до меня никто не заметил

Добрый день. Есть плата Квазар арм, готова я. Нужно только все контакт, шштекера припаять. Может кто помочь?

Металлоискатель Квазар: схема, катушка своими руками, видео

Для размещения заказа, пожалуйста пишите в ЛС, на почту rs.mopra@yandex.ru , или на сайте FOXMD.RU
Необходимо указать ФИО, адрес + почтовый индекс, № телефона, и суть заказа.
Почтовые расходы от 350р. В зависимости от расстояния и веса посылки.
Оплата на карту сбербанк, QIWI, WebMoney. Наложенным платежом +5% ко всей сумме (оценочная стоимость+почтовые расходы).
С заграницей работаем только по предоплате.
Отправка Почтой России или транспортной компанией (по согласованию).
Отправка из г. Екатеринбург

Особенности катушек “FOX MD”
1. Корпуса катушек изготовлены из ударопрочного АБС пластика толщиной 2мм методом вакуумной формовки.
2. Обмотки катушек мотаются из высококачественной намоточной проволоки пр-ва Россия на намоточном станке
3. Катушки заливаются высококачественной эпоксидной смолой ЭД20 с пластифицирующими добавками. В эпоксидную смолу добавляется микросфера для уменьшения веса катушки и увеличения прочности. Для увеличения ударопрочности внутренняя часть корпуса и уши армируются стеклоктканью.
4. Экранирование осуществляется только высококачественным графитом.
5. Для соединения катушки используется высококачественный кабель “двойной коаксиал” DAXX V52, длина 1,2м.
6. Для катушек используются общепринятые разъемы GX-16 4pin/5pin
7. Для увеличения ресурса кабеля, используется кабельный ввод PG7 с амортизатором.
8. В ушах катушки сверлятся отверстия диаметром 6/8/10мм.
9. Катушки цельнозаливные и поэтому абсолютно герметичны. допустимо погружение в вводу до 5 метров (без разъема).

ДАТЧИКИ ОДНОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ:


1. КВАЗАР АВР, КВАЗАР АРМ
2. ФОРТУНА-М/М2/М3/Про
3. AKA
4. GARRETT ACE150,250,350, 300i, 400i, AT PRO
5. BOUNTY HUNTER / GOLD /PLATINUM
6. WHITES XLT
7. TESORO (разные)
8. MINELAB MUSHKETER
9. FISHER (разные)
И другие нечипованные датчики, а так-же датчики с вашим параметрами.

Срок изготовления датчика 14 рабочих дней. Быстрее не делаем.
Отправка из г. Екатеринбург почтой или по согласованию тк КИТ, Деловые линии.
Датчики изготавливаются из корпусов собственного производства. Сейчас в производстве 18 моделей корпусов. От самых маленьких – снайперка DD5,5″ до DD14″. На все случаи жизни.

Для двух/трехчастотных +50гр на блок переключателя

Цены на одночастотные датчики:
4000р – DD5.5, DD8, DD9.5*5.5, DD10
4250р – DD11, DD11x8.5
4500р – DD12, DD12.5×8.5
4750р – DD13, DD13x10.5, ОО9
5000р – DD14

ДВУХЧАСТОТНЫЕ И ТРЕХЧАСТОТНЫЕ ДАТЧИКИ

1. КВАЗАР АВР, КВАЗАР АРМ
2. ФОРТУНА-М, ФОРТУНА -М2, ФОРТУНА -М3
3. AKA

В двух/трехчастотном датчике вы можете работать одновременно на одной из двух/трех частот. Как правило это низкая-средняя-высокая. При выборе частоты руководствуйтесь правилом: чем ниже частота (3-4кГц), тем меньше влияние грунта, меньше чувствительность на мелкие предметы. На высокой частоте (14кгц и больше) больше влияние грунта и больше чувствительность на мелкие предметы. Общепризнанным стандартом является 7-8кГц. Эта частота удовлетворит большенство пользователей.
Переключение частот происходит посредством тумблера, который устанавливается в пластиковой коробочке, в ней-же установлены термостабильные электронные компоненты. На переключатель накручен влагонепроницаемый резиновый колпачок. Блок переключателя находится на разъеме.

Цены на двухчастотные датчики:

5600р – DD5.5, DD8, DD9.5*5.5, DD10
6000р – DD11, DD11x8.5
6300р – DD12, DD12.5×8.5
6700р – DD13, DD13x10.5, ОО9
7000р – DD14

Цены на трехчастотные датчики:

6400р – DD5.5, DD8, DD9.5*5.5, DD10
6800р – DD11, DD11x8.5
7200р – DD12, DD12.5×8.5
7600р – DD13, DD13x10.5, ОО9
8000р – DD14

Предлагаем корпуса для самостоятельного изготовления датчиков для металлоискателя.

Материал пластик АБС «манка», толщина 2мм.
Цена 550р за 1 шт.

Корпуса выпускаются в двух размерах по внутренней высоте: 13мм и 14мм
Корпуса K8, K10, K12 выпускаются с внутренней высотой 12мм
14мм подходят там, где обмотки толстые – E-Trac и другие
Размеры корпусов в дюймах: 1″=25,4мм., 10″=254мм

Металлоискатели Квазар АРМ и Фортуна-М/М2/Pro


Штанги для металлоискателей

Комплектующие для изготовления катушек

Ср, 18.02.2015, 01:30 | Сообщение # 2
DEXXTER933659
Сб, 21.03.2015, 20:54 | Сообщение # 3
ИИвваанн
Пт, 27.03.2015, 22:44 | Сообщение # 4
ИИвваанн

Добавлено (27.03.2015, 22:44)
———————————————
Тут народ спрашивал: “Последовательность заливки катушки DD в моем корпусе”
Отвечаю как делаю я:
В связи с тем, что корпуса могут иметь небольшую вогнутость или выпуклость в плоскости. особенно корпуса более 305мм (12″), нужно сделать следующее: Перед заливкой корпуса, внутреннюю часть нужно немного пошкурить мелкой наждачкой и обезжирить например уайт спиритом. Установить корпус на жёсткую неметаллическую оправку, выровнять в плоскости и в горизонте (чтобы смола не вытекла), зафиксировать нитью к этой оправке за ребра, заливать в 2-3 подхода. Между ушками вставить оправку, стянуть струбцинкой. Я здесь не говорю про экранирование, хотя мне больше нравится фольгой.
Как заливать? находим место, чтобы вокруг катушки не было металлических предметов в радиусе 1м +/-. Замечено, что железяки, которые находятся сбоку-не влияют. Влияют те, что находятся сверху-снизу. Устанавливаю кабельный ввод, вставляю тот кабель, который в дальнейшем будет использоваться, берем обмотку Тх, укладываем в ту половинку-где ввод кабеля, подпаиваю кондер Тх и концы обмотки к кабелю. Берем обмотку Rx, устанавливаем в свою половинку, подпаиваем обмотку к кабелю. на одном конце оставляем петельку

7-10см для точного сведения. Сводим катушки по наименьшему показанию. Т.е находим то взаимное положение обмоток, где разбаланс равен 200-300мв. Для начала этого достаточно. Далее фиксируем обмотки термоклеем. Проверяем показания осцилографа/мультиметра/индикатора квазар а и пр. В случае ухода разбаланса тихонечко двигаем/гнем/деформируем обмотку Rx. добиваемся показаний 200-300мв +/-. Готовим смолу по инструкции. Заливаем примерно 2/3 от высоты, чтобы обмотки скрыло. петельку не заливаем. она в свободном положении перпендикулярно-вертикально к плоскости катушек. При твердении смолы баланс будет гулять. Можно попытаться его поймать зубочисткой двигая Rx, пока смола не схватилась-на любителя! баланс все-равно уйдет! И вот через сутки смотрим-где было 200мв стало 600, и более, а может и менее-темные силы электричества! Если разбаланс меньше 200мв, то петельку отрезаем, а кончики спаиваем вместе. Если значительно больше 200мв, то вот тогда нам пригодится петелька. укладываем ее на затвердевшую смолу и начинаем потихоньку двигать/мять/изменять геометрию петельки. Находим положение с минимальным разбалансом, фиксируем петельку на какой-нибудь быстросохнущий клей. Для тех, кто экранирует графитом-заливаем 1-2мм, чтобы залить петельку. ждем сутки. далее наносим графитовый экран, делаем все манипуляции, связанные с этим видом экранирования и далее заливаем до верхнего края. Кто экранирует фольгой-заливает полностью. ждем 2-3 суток. с оправки не снимаем! Далее обрабатываем края, убираем подтеки, смотрим на баланс. Он может уйти. и уйдет обязательно! но не на много. Квазар вообще может работать с разбалансом до 1в-проверено. без какой-либо существенной разницы!. Внутренний компенсатор все сделает сам. Но стремится к минимуму нужно. Как повезет!
Не претендуя на уникальность, по моему я кого-то процитировал!

Читайте также:  Сверлильный станок своими руками, как сделать
Пн, 01.06.2015, 10:40 | Сообщение # 5
Leex

Я знаю что графитом, но сверху ведь не покроешь

На квазар AVR буду делать.

Как делать с нуля и читал технологию. А как на основе таких форм пока не найду. Экранировка там уже наверно только катушек, фольгу чтоль лепить.

Ср, 28.10.2015, 16:13 | Сообщение # 6
ИИвваанн

1.​ Предлагаю для самостоятельной сборки пустые платы металлоискателя Квазар АРМ.
Плата заводская. Удобное расположение элементов. Экран и кнопки с одной стороны, компоненты с другой.
Плата 100% рабочая. Компоненты 1206. Удобно паять паяльником 25Вт. При установке исправных деталей в настройке не нуждается.
Прошиваете процессор, в корпус и в поле!
Размеры: длина 87мм, ширина 75мм. Отверстия 3мм, 81*69мм
К плате прилагается принципиальная и монтажная схема с перечнем элементов, чертеж вырезки под экран и кнопки.
Цена 350р. + почтовые расходы по России в среднем от 200р.
Если наложенным платежом +5% (страховой сбор почты).
Отправим хоть-куда

Цена 3850р + почтовые расходы по России в среднем 350р.
Если наложенным платежом +5% (страховой сбор почты).
Отправка из г. Екатеринбург. Отправим хоть-куда


2. Так-же предлагаю готовые платы металлоискателя Квазар АРМ.
Плата полностью исправна, проверена и готова к установке в корпус. Предпочтительный корпус G1204.
Плата и монтаж – заводские. Прошивка последняя. Питание платы 6,5-12В
Размеры: длина 87мм, ширина 75мм. Отверстия 3мм, 81*69мм
К плате прилагается принципиальная и монтажная схема с перечнем элементов, чертеж вырезки под экран и кнопки.


Цена 3850р + почтовые расходы по России в среднем 350р.
Если наложенным платежом +5% (страховой сбор почты).
Отправка из г. Екатеринбург. Отправим хоть-куда

Вс, 01.11.2015, 23:40 | Сообщение # 7
antonio111111111
Пн, 02.11.2015, 08:35 | Сообщение # 8
ИИвваанн

Конечно продаем. подключаете к блоку, находите частоту на которой работает катушка, смотрите баланс, отстраиваете на феррит и в поле!

Датчик кольцо для квазар своими руками

В этой статье рассмотрим как сделать датчик кольцо для металлоискателя Квазар своими руками. Данный датчик показывает хорошие характеристики и на других типах металлоискателей.

Вначале нам потребуется намотать катушки. Передающая катушка мотается проводом диаметром 0.63-0.67мм на оправке диаметром 180мм и шириной 6мм. Эта катушка должна содержать 24 витка. Компенсирующая катушка мотается таким же проводом на оправке диаметром 74мм и шириной 6мм. Она содержит 8 витков. Эту обмотку нужно намотать аккуратно виток к витку. Поверх нее мотается приемная катушка проводом диаметром 0.31-0.33мм. Мотать нужно 240 витков. При намотке этой катушки нужно соблюсти одну тонкость – начальные витки должны как можно скорее скрыть под собой компенсирующую катушку. Благодаря этому при балансировке мы сможем обойтись без дополнительных компенсирующих цепей! А объяснение здесь простое – позже мы подключим начало обмотки приемной катушки к “земляному” потенциалу. В результате начальные витки будут экранировать остальную обмотку от компенсирующей катушки, существенно уменьшая паразитную емкостную связь. После намотки всех катушек их нужно аккуратно и плотно увязать нитками и снять с оправок.

Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод, добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.

Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.

Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы “настоящих катушек”. На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S – VHS кабеля Belsis BW 7809 PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY – CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809 PL гораздо проще в распайке.

Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.

Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация. Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.

Рассмотрим способ устранения небольшой перекомпенсации. Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y.

Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.

После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:

Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .

Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к деградации экрана и, как следствие – к ложным откликам.

Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.

Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .

Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.

Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансудатчика.

Далее вставляем датчик внутрь верхней крышки корпуса и смотрим, что у нас получилось:

Металлоискатель Квазар своими руками подробная инструкция

Металлоискатель Квазар – самодельный металлоискатель, разработанный Андреем Федоровым, так же известным под псевдонимом Andy_F. Один из самых популярных приборов для самостоятельной сборки среди радиолюбителей и поисковиков. Заслужил славу благодаря своим хорошим характеристикам, гибкости настроек и стабильной работе.

При наличии навыков сборки металлодетекторов, собрать прибор не составит труда. Ведь автор снабдил свою разработку подробной документацией, бесплатными прошивками (которые постоянно улучшаются). Так же сформировалась база пользователей и разработчиков данного прибора, они ответят на многие вопросы в социальных сетях и форумах.

Quazar – селективный IB металлоискатель с прямой обработкой сигнала. Имеет 16 секторов VDI, с возможность закрытия не нужных секторов. Имеет многотональную звуковую индикацию. Рабочая частота зависит от прошивки и используемого датчика.

Поисковые характеристики во многом зависят от качества сборки прибора, используемой прошивки, а так же от места поиска и грунта. Ниже будут приведены примерные поисковые характеристики:

  • 1 рубль 1817 года – 45 см (тест в земле);
  • 2 копейки 1817 года – 30 см (тест в земле);
  • Большой металлический предмет – 150 см;
  • Средняя глубина обнаружения – 30 – 55 см (тест по воздуху).

Схема металлоискателя Квазар

Схема металлоискателя квазар не содержит редкие или дорогие детали, если покупать все новое, то выходит примерно 40$. Сама схема выглядит так:

Катушка металлоискателя Квазар

Изготовление датчика мд Квазар это один из самых ответственных моментов сборки прибора. При не грамотном выполнении данной части работы можно потерять в глубине поиска, при задевании травы и прочих предметов, прибор может ложно реагировать. По этому нужно серьезно отнестись к данному этапу сборки.

Используется DD датчик со следующими параметрами: внешний диаметр 23 сантиметра. TX – провод 0.5 мм, 40 – 45 витков. RX – провод 0.2 мм, 200 витков. Ориентировочная емкость в контуре TX равна 0.3 uF. Резонансная частота получается ближе к 9000 kHz, в целом частота может быть от 4,5 до 9 kHz. Контур RX настраивается на частоту ниже резонансной частоты TX, примерно 1,5 – 2 kHz.

Прошивка металлоискателя Квазар

Все прошивки можно изучить на сайте автора, последняя версия прошивки 1.4.5 будет предоставлена на сайте ниже.

В зависимости от того, какой программой вы пользуетесь при программировании, нужно установить фьюзы так:

Для программы PonyProg

Для программы SinaProg



Настройка металлоискателя Квазар

После сборки переходим к следующему этапу – настройке. Подробная настройка при первом запуске описана в этой файле.

Непосредственно перед поиском осуществляется оперативные настройки, разберем некоторые из их:

  • Громкость звука (volume) – тут все говорит само за себя, диапазон регулировки от 1 до 7.
  • Порог (Barrier) – это вылечена обратная чувствительности, применяется для плавной регулировки, диапазон от 1 до 30.
  • Маска (Mask) – эта настройка позволяет закрыть или открыть любой из 16 секторов дискриминации.

Подробней изучить другие оперативные настройки можно в этом файле:

Видео с металлоискателем Квазар

Для более детального понимания работы, настроек и прочих рабочих моментов с металлоискателем квазар, рекомендуем ознакомиться со следующими видео.

Заключение

Квазар является одним из самых лучших приборов для самостоятельной сборки. Хорошая поддержка разработки автором и большое сообщество не оставит в беде любого, кто решил собрать для себя этот прибор. По поисковым характеристикам он не уступает многим промышленным приборам, а в некоторых ситуациях даже выше их. Если вы желаете стать обладателем данного прибора, то точно не пожалеете. Поделитесь своим мнение в комментариях.

Металлоискатель Квазар: схема, катушка своими руками, видео

Автор: Владимир (Tokes.ru).

Металлоискатель – средство поиска потерянных в огороде ключей от автомобиля или канализационных люков под листьями во время осени 🙂

Этот металлоискатель называется Quasar (Квазар), разработал его Андрей Фёдоров, но не обошлось без помощи форумчан md4u.ru, которые подсказывали советом и сообщали об ошибках во время тестирования новых версий программного обеспечения.

Квазар является металлоискателем с прямой обработкой, работающий по принципу баланса индукции. Основными преимуществами таких металлоискателей является возможность отстройки от грунта, а также различие металлов по их сопротивлению и ферромагнитным свойствам.

Этот металлоискатель умеет определять какой металл лежит под землёй, правда, не со 100% вероятностью, но он легко определяет цветные металлы от чёрных, а в большинстве случаев какой именно из цветных металлов находиться под его катушкой.

Умеет оповещать хозяина о металле под землёй с помощью звуков, различных по тональности (частоте), и выводить информацию на шеснадцатисимвольный двухрядный дисплей в виде гистограммы, имеет кучу настроек, но обо всём по порядку.
Осторожно, картинок далее чуть более, чем много.

В текущей реализации мы имеем:

  • Автоотстройку от грунта
  • Автонастройку резонанса и ручной режим
  • Регулировку громкости
  • Регулировку яркости дисплея
  • Режим пинпоинтера
  • Задание границы низкого уровня напряжения питания для автоотключения
  • Калибровку по ферриту с возможностью подстройки
  • Возможность выбора озвучиваемых целей (маска)
    • Несколько звуковых схем озвучки
    • Scheme 1: Частота плавно меняется в зависимости от VDI цели во всём диапазоне
    • Scheme 2: Частота плавно меняется в зависимости от VDI от 0 (90) до 41 (131) градуса. Цели ниже 0 озвучиваются низким тоном, выше 41 – высоким тоном
    • Scheme 3: Цели ниже 0 (90) озвучиваются низким тоном, выше 0 (90) – высоким тоном
  • Три грубых уровня усиления
  • По 30 плавных уровней усиления
  • Фильтр грунта
  • Просмотр баланса катушек в реальном времени

Схема не сложная, нет особо дефицитных деталей. Скачать её можно здесь

Начнём со штанги. Она осталась ещё с более простой реализации металлоискателя “Volksturm sm+geb”. Делалась она из труб ПВХ с переходниками под 45 градусов. До склеивания эта конструкция представляла собой что-то типа этого:

После склейки мы имеем рабочую палку:

Катушкодержатель выполнили с помощью пластиковых болтовых соединений, использующихся в той же сантехнике, который потом присоединяется к катушке с помощью эпоксидного клея и имеет возможность отсоединения от штанги:

Подлокотник мы сделали из фотобарабана большого копира формата А3 🙂 То есть немного болгарки, дрели, крепим на штангу и получается довольно недурная держался всей конструкции.

Ручку обматываем чем-нибудь мягким, затем термоусадочной трубкой большого диаметра закрываем, греем и получается удобная, эргономичная ручка 🙂

С механикой почти закончили, красить будем потом. О том, как делалась плата подробно рассказывать не будем, остановимся только на существенных моментах. Корпус Cradex Z5 размерами 103*90*40 отлично вписался под печатную плату разработанную одним из участников форума под микросхемы в DIP корпусах. Ссылка на плату в конце статьи.

Покупаем детальки, меряем, насколько подходит рисунок платы, электролические конденсаторы берём из серии low-ESR.

Травили текстолит в аммоний-персульфате. Травиться быстро и красиво. Только залить тёплой водой, градусов под 80.

Далее паяем детальки, процесс не быстрый, кропотливый.

После производиться пайка дисплея и его первичное включение – тестирование.

Если на экране после подачи питания видна одна строка тёмных прямоугольников – экран рабочий и это его режим самотестирования – когда питание подано, но управляющих команд ещё не поступало (не было инициализации).

Вы не увидите некоторых компонентов на плате со стороны деталей, т.к. не получилось их найти в форм-факторе DIP. Это регулируемый стабилитрон TL431, пара фильтровочных конденсаторов и не красивые провода в районе операционного усилителя, т.к. оригинального найти не удалось, взяли похожий, а у него была немного другая распиновка – пришлось мудрить 🙂

Далее этот самый операционный усилитель сам оказался в SOIC корпусе, поэтому был запаян в панельку с помощью упругих проводников.

Начинаем работу с корпусом. В нём нужно сделать несколько отверстий – для экрана, кнопок управления, разъёма подключения катушки и разъёма питания. Так же корпус необходимо изолировать от попадания влаги – иначе прибор может начать глючить либо выйти из строя. Для удобства вырезки отверстия под экран был взят такой же по функционалу экран, только с синим фильтром, так как наш зелёненький уже был припаян к плате неразъёмным соединением.

Встал он отлично, но 🙂 Когда попытались его примерять под наш экран разочарованию не было предела 🙂 Размеры-то у них разные оказались. Пришлось допиливать.

В итоге всё получилось. Примеряли, подключили, работает 🙂

Верхнюю лицевую панель утопили заподлицо с пластиком, чтобы он не выступал, т.к. потом всё это планировалось закрываться плёнкой с наклейкой. Сам экран закрепили на большое количество термоклея. Такой вид соединения имеет два преимущества: вода внутрь не попадёт и отсутствуют болтовые соединения, которые потом всё равно пришлось бы герметизировать.

Заливали обычным термопистолетом, а где оно плохо прогрелось – помогали феном с паяльной станции. В этот момент сам экран от нагревания может изменить цвет на синеватый или ещё какой-нибудь, тут главное не переусердствовать. Цвет после остывания приходит в норму и всё работает штатно.

Плату для кнопок делали сами, т.к. не было подходящей готовой под этот корпус. Файл в конце статьи будет. Диоды в ней smd.

И вот, все отверстия сделаны, плата кнопок, динамик, разъёмы питания и подключения катушек так же герметизированы термоклеем.

По поводу оформления долго думали, какой же цвет выбрать. Выбрали чёрный вариант.

Технология простая. Печатаем картинку, вырезаем отверстие под экран. Резали скальпелем. Далее клеем плёнку под экран ссади рисунка, далее берём прозрачную, матовую, самоклеющуюся плёнку и приклеиваем получившийся пирог на пластик, вырезаем лишнюю плёнку и готово!

Крепление блока к штанге организовали с помощью куска толстого оргстекла, нарезанного полоской и согнутого под воздействием локального нагрева, прикрученного одной стороной к коробке, другой к “трубодержателям” или как эта хреновина называется.

Кстати, впоследствии два крайних крепления были убраны, то есть всё это дело отлично держалось и на двух креплениях.
Итак, после проведения всех этих операций, мы покрасили штангу и вот что вышло:

Отдельно осталось рассказать про катушку. Можно сказать что это самый чувствительный элемент и он должен быть собран так, чтобы когда при поиске и задеваниях всякого рода травы и прочих предметов он не “микрофонил” и реагировал только на изменение фазы, вызванной металлом под датчиком. Сразу хотели сделать катушку как положено, намотали катушки.. Кстати, провода, все, взяли из старого CRT-монитора. Его петля размагничивания отлично подошла под передающую TX катушку, более тонкая проволока нашлась в другой катушке, провод до блока металлоискателя взяли из его неотсоединяемого VGA кабеля, в общем проводов хватило всех оттуда 🙂

После того, как были намотаны две катушки, одну из них (приёмную, RX) необходимо замотать в экран из фольги либо из графита. Если фольга – то необходимо сделать так, чтобы не было короткозамкнутого витка из этого экрана, если это графит – то необходимо, чтобы из центра до краёв катушки сопротивление было примерно 1 кОм.

После подбора резонансного конденсатора (прибор, конечно подстраивается сам, но мы подбирали по частоте ближе к 9 кГц) пришла пора залить эти катушки в формочке эпоксидной смолой. И тут разразился спор с коробкой и интернетом. На коробке написано разводить в соотношении 1:5. Один к пяти, блин! Учитывая, что у нас уже был некоторый опыт работы с эпоксидкой, где везде упоминалось соотношение 10-12:100, то возникло некоторое недопонимание. Но решили делать, как написано, не будет же производитель писать фигню на коробке 🙂 И даже не решили протестировать с маленьким объёмом этой смолы. Хочется же поскорее на коп! Короче, начали заливать, потом одумались, ведь пропорции смолы и отвердителя были как раз для 10-12:100, и тут забыли, сколько уже чего залили. В общем испортили раствор, но залить попробовали 🙂

И оно и не подумало застывать. Что делать? Вытащили катушки из формы, очистили от смолы с горем пополам и в голову пришла ещё одна идея. Ведь наш CRT монитор – эдакий рог изобилия для построения металлоискателя 🙂 Пригодилась ещё и подставка от него. Берём, удаляем всё лишнее, крепим катушки, заливаем эпоксидку в нормальной пропорции, сверлим отверстия – готово!

Далее берём тот диск с креплением, садим на эту катушку, заливаем эпоксидкой, ждём, пока застынет, красим – получается как заводская тарелка НЛО 🙂

Всё это уже в первый коп на реке Сож показало свою работоспособность:

Что касается питания металлоискателя – в данный момент оно приходит от обычного свинцового аккумулятора на 12 В, который носится с собой в портфеле, но кайфа мало от такого способа. В недалёких планах есть соорудить питание на одном элементе 18650 (около 2Ач при 3,7 В), сделать индикацию уровня заряда, зарядку от usb и преобразователь 3,7-7, т.к. именно от этого напряжения питается металлоискатель. Можно было бы и до 5 Вольт, минуя стабилизатор для контроллера и АЦП, но катушку раскачивать лучше от более высокого напряжения, тогда и чувствительность будет повыше, но об этом в другом материале. Потребляет он порядка 100 мА при 7 В, поэтому от одного аккумулятора 18650 можно рассчитывать приблизительно на 10 часов работы. А главное, что эта штука будет гораздо легче свинцового аккумулятора, что позволит её закрепить вместе с блоком на штанге.

Обещанные платы в формате lay для металлоискателя Quasar, как в этой статье.

Металлоискатель Квазар: схема, катушка своими руками, видео

Форум по электронике » ЭЛЕКТРОНИКА » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микропроцессорный металлоискатель КВАЗАР (Металлоискатель Андрея Фёдорова (Andy_F) “Quasar”)

Микропроцессорный металлоискатель КВАЗАР

Понедельник, 23.07.2012, 20:37 | Сообщение # 1

Активность: 3627 Offline

Как только в сети появился этот МД, я сразу обратил на него свое внимание, помимо простоты и доступности комплектующих, подкупала
простота сборки и настройки катушек. Но что душой кривить автор прибора этим и славится.
схема




Понедельник, 23.07.2012, 22:26 | Сообщение # 2

Активность: 3627 Offline

а вот и все что может понабиться для сборки
кнопки;
плата от bubben
схема (желтым цветом обозначены аналоги)
собствеено инструкция и описание
ну и прошивка и фьюзы для пони прог
всем удачи в сборке и огромное спасибо автору за возможность собрать достойный прибор за скромный бюджет

Вторник, 24.07.2012, 18:35 | Сообщение # 3

Активность: 48 Offline

а где можно узнать характеристики прибора??

Активность: 3627 Offline

Вторник, 24.07.2012, 19:18 | Сообщение # 4
это монетник в прямом смысле слова видет мелоч хорошо распазнает металлы отлично, если нужно что то на крупняк и то собирайте прибор другого класса,
характеристики у многих разные у меня по воздуху 1коп ссср 23см
15 коп 30 см, обручалка 30см Катин пятак или 5 руб медь 35см уверено

Активность: 625 Offline

Вторник, 24.07.2012, 20:46 | Сообщение # 5
феска, А какой у тебя датчик по форме и размеру, и резонансный или как. Давай больше информации а то я зимой думаю его собрать! А целые форумы перечитывать не охота! Я начинал читать но пока некогда!

Активность: 3627 Offline

Вторник, 24.07.2012, 21:11 | Сообщение # 6
все в описании есть ищется частота автопоиском, рх на 1,5-2кгц ниже, датчик с низкой допротностью

Четверг, 26.07.2012, 06:06 | Сообщение # 7

Активность: 625 Offline

Просто я не помню с кем общался, это включая и автора! И был акцент на лучшую работу прибора с резонансным датчиком!

Активность: 52 Offline

Четверг, 26.07.2012, 11:09 | Сообщение # 8
Здравствуйте форумчане) Вот и мои начинания)
Плата авторская уменьшенная) Кутуха в стадии осмысления)


Четверг, 26.07.2012, 12:58 | Сообщение # 9

Активность: 52 Offline

Вот еще могу предложить вариант програматора для сие чудо

Понедельник, 27.08.2012, 08:09 | Сообщение # 10

Активность: 3627 Offline

а вот уже квазар в сборе)) зарядка через pc-usb



ну и катушка

Читайте также:  Как сделать вентилятор своими руками – схема, фото, видео
Ссылка на основную публикацию